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西服原型法制版技巧¥南通服装制版培训火热开班啦!
作者:Admin  更新时间:2019/4/8  点击次数:

南通的服装行业一直是江苏名列前茅,那南通哪里有服装设计培训呢?南通的上元教育教你玩转服装设计哦~

服装行业里西服一直是重中之重,也是难度最大的服装类目之一,今天小编带大家了解一下西服制版的干货哦!

(1)在服装的技术处理上,应把靠近侧颈点前肩线的1/3处作外弧形状,以符合肩部需求量,前肩线在肩线与宽线的交点处进行外凸处理亦是以上原理。(2)后侧缝线的取向比例法通过经验利用公式进行推导出腋下片的形状,从某种意义上讲,比例法简单、快捷,更适合服装厂大批量地生产作业;而原型是在前后衣片的基础上进行得到,因此它更合体美观,特别是腋下片上部是在衣片的袖窿弧线上取得的,使腋下片与前后衣片的衔接更自然、顺直(3)胸宽背宽的比较男性背部较发达,并向前弯曲,胸部平厚,且人体运动有向前的方向性,故在结构设计时,需在背宽部位放入松份,以方便人体的活动,一般背宽比胸宽大出1.5cm左右。在这一方面,比例与原型在结构处理上都加以注意了,原型胸宽与背宽的公式是一样的B/6+4,但其通过背宽增加0.7cm,胸宽减少0.5cm,来达到人体活动的需要;而比例法,则是在公式中就加以区别,背宽1.5/10×B+5,胸宽1.5/10×B+3.5cm。虽两者都对其加以处理,但结果却有差别,比例的胸宽背宽都比原型要宽,这与我国人们的穿着习惯有关。我国人民喜欢宽松、自在、穿脱方便的服装,而西式服装讲究造型美观,若能掌握服装设计的精髓,调整比例法计算公式中的定数,那么比例法与原型法就能达到相同的结果。
  (4)放松量在两者中的应用
  在款式变化时,常需据服装的宽松度与贴体度对基本胸围尺寸增加或减少。原型的增加与缩减是在领、肩、胸围等处进行全方位的设计,男装的原型纸样已含有20cm的放松量,需据具体的款式和造型需要,对其进行增加与缩减。而比例则是将款式所需要的胸围尺寸,确定了之后,通过公式,合理的分布到衣片的结构缝当中。
  在服装结构设计中,围度放松量有两个作用,一是满足服装舒适性和人机功能性的需要,二是实现服装的造型效果。从功能上讲,人体活动往往是向前运动,这就要求在增加放松量时,后身的幅度要比前身大,收缩时后身收缩比前身小;从造型角度讲,一般希望前后身平整,而原型以侧缝为主,放松量的比例分配为后侧:前侧;前中;后中一1:0.5:0.25:0.25,收缩量的分配比为后侧:前侧一O.5:1。
  然而通过此法的收缩,将会产生如下效果:原型增加(减少)的量通过在侧缝的横向增加(减少),使整个胸围达到款式所需求的量,然而袖窿深和胸宽与背宽.需要通过经验进行调节,调节量的控制将会影响到袖窿弧线的顺直和袖子的保形性问题,因而对操作者的要求较高,需要有丰富的经验。而比例法则将增加的量通过公式的形式合理的分配到每个细节处,见图8。
  (5)袖子的比较
  从上图中可看出,由于比例的袖窿深比原型的要深,导致比例袖窿弧线要比原型的长,在原型与比例袖肥相同的情况下,比例的袖山要比原型的高,以达到袖山弧线与袖窿弧线的吻合。
  原型袖山弧线的确定方法,首先符合点起到了大小袖缝隙的互补作用,即大袖增加的部分在小袖中减掉,虽比例法中大小袖片的前袖缝也有互补作用,但小袖片前袖缝处的袖底弧线的形状没有依据,同时符合点将袖子与袖窿的特定位置固定;其次,大小袖后袖缝的上端点应和背宽横线与后袖窿线交点相吻合,小袖的后袖山线形状由基本纸样侧缝线的上端引至背宽横线上,由此控制后袖山的活动量,基本纸样的袖山深线在袖子上显示为落山线,使袖山高的确定更合理,这种绘制方法,使袖山和袖窿在组合上达到最佳效果。袖长的确定方法,使得袖子成型后的效果是否能达到工艺的要求(袖子在自然状态下,缝在前身口袋的一半为宜)一目了然。
  比例法中的袖山深的确定方法,采用8/10×E(E为前后袖窿深的均值),避免了以往的B/1O+X所造成的收于胸围过大而臂围正常的人体,袖山深太深,而使手臂的活动受到牵制,其次前袖山弧线的确定,用前袖窿弧线A—B+1的处理方法,使前袖山的吃势量得到有效控制。若原型中前袖山弧线也采用此法.其确定将更合理,如下图所示。

  (6)袖窿袖山对位点的比较
  袖子与袖窿的结合完全是两个近似椭圆曲线的对位组合,在装袖中袖山围的每一段在袖窿围上都有相应的位置,找准它的位置是保证袖子外观质量的重要环节,一般袖山围和袖窿围确定三处对位点,即可满足他们之间的准确对位。

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